Летний душ на даче своими руками: каркас, бак, слив, поддон и стенки по шагам

Коротко

• Размер кабины — от 1×1 м, комфортно 1,2×1,2 м. Высота стоек 2,3–2,5 м, чтобы бак наверху не задевал головой и оставался запас на лейку. С раздевалкой — 1×2 м, делите пополам занавеской.
• Бак — плоский, тёмный, 100–200 л. Плоский нагревается солнцем быстрее круглого, тёмный — сильнее. На семью из 3–4 человек хватает 150–200 л, на одного-двоих — 100 л.
• Подогрев — само солнце. Бак на крыше кабины к 16–17 часам в ясный день даёт 35–45 °C. Хотите гарантированно тёплую воду в пасмурь — ставьте бак с ТЭНом (1–1,5 кВт).
• Слив решайте до стройки. Мыльную воду нельзя лить под ноги — будет грязь и запах. Минимум — дренажная яма 1–1,5 м со щебнем в стороне, лучше — отвод трубой в фильтрующий колодец.
• Поддон — с уклоном к сливу. Готовый душевой поддон, деревянный настил с трапом под ним или бетонная площадка 3–4% в сторону слива.
• На зиму — консервация. Слить бак и трубы полностью, иначе лёд порвёт бак и краны. Ориентировочный бюджет каркасного душа с баком — 8 000–20 000 ₽ без ТЭНа.

Размеры: конкретные сантиметры

Почему высота именно 2,3–2,5 м. Бак стоит на крыше, лейка висит под ним, между лейкой и макушкой нужно 10–15 см. Слишком высоко тоже плохо: чем выше бак, тем неустойчивее каркас под ветром и тем тяжелее заливать воду.

Из чего каркас: дерево или металл

Каркас держит тяжёлый бак (200 л воды — это 200 кг наверху), поэтому его считают на вес, а не «на глаз».

• Дерево (брус 100×100 на стойки, 50×50 на обвязку) — дёшево, режется ножовкой, собирается шуруповёртом. Обязательна обработка антисептиком: душ — самое мокрое место на участке.
• Металл (профтруба 60×60 на стойки, 40×40 на обвязку) — надёжнее под тяжёлый бак, служит дольше, но нужна сварка или прочные болтовые узлы. Красить от ржавчины.

Под 200-литровый бак берите стойки 100×100 из дерева или 60×60 из металла — 50×50 брус под такой вес прогнётся. Под 100 л можно легче.

Каркас по шагам

1. Подготовьте опоры. Душ лёгкий, но с полным баком тяжёлый — 4 столбчатые опоры по углам: труба или бетонный блок на щебёночной подушке, заглубление 40–50 см. Верх опор поднимите на 15–20 см над землёй.
2. Гидроизоляция. Рубероид между опорой и деревом, чтобы стойки не гнили снизу.
3. Нижняя обвязка. Брус 100×100 по периметру, свяжите углы, закрепите к опорам анкерами.
4. Стойки. 4 угловых бруса по отвесу, временно раскрепите укосинами. Высота по выбранному варианту.
5. Верхняя обвязка. По верху стоек — рамка из бруса, на неё ляжет бак. Усильте её: 200 кг воды должны опираться на всю рамку, а не на один брусок.
6. Раскосы. Диагонали в каждом углу под 45° — без них каркас с тяжёлым баком шатается и может сложиться под ветром.
7. Площадка под бак. На верхнюю обвязку — доски или лист под дно бака, чтобы вес распределялся, а бак не продавил тонкую крышу.

Бак: объём, форма, подогрев

Объём. Считайте 30–50 л на человека на одно мытьё. Один-двое — 100 л, семья 3–4 — 150–200 л. Больше 200 л наверху — уже серьёзная нагрузка на каркас, нужен усиленный.

Форма и цвет. Плоский бак нагревается быстрее круглого: у него больше площадь на солнце и меньше толща воды. Цвет — тёмный (чёрный, тёмно-синий): чёрная поверхность в ясный день добавляет к воде 10–15 °C против белой. Есть готовые плоские баки с чёрной верхней и светлой нижней стенкой — верх греет, низ меньше остывает.

Естественный подогрев на солнце. Бак 100–150 л в ясный день с 10 до 17 часов прогревается до 35–45 °C. Ускорить: поставить бак на чёрный лист-подложку, накрыть кабину сверху прозрачным поликарбонатом (парник над баком), не заливать холодную воду прямо перед мытьём — дайте ей постоять.

Электроподогрев. Если ждать солнце некогда или лето пасмурное, берите бак со встроенным ТЭНом 1–1,5 кВт и терморегулятором. 100 л он греет с 15 до 40 °C примерно за 2–3 часа. Важно про безопасность: розетка и провод — уличного исполнения, УЗО на 10 мА обязательно, ТЭН с защитой от сухого хода, чтобы не сгорел без воды.

Налив воды. Шлангом снизу вверх тяжело — удобнее вывести наливной шланг к верху бака и включать насос или напор из скважины. У бака должен быть перелив (трубка через стенку у верхней кромки), иначе перельёте и намочите всё вокруг.

Слив и куда деть воду

Это то, на чём душ либо служит годами, либо превращает угол участка в вонючую лужу. Вода из душа — мыльная («серая»), лить её под ноги нельзя.

1. Простой вариант — дренажная яма. В стороне от кабины (2–3 м) выкопайте яму 1–1,5 м, засыпьте щебнем и битым кирпичом. Из-под поддона к ней — труба Ø50 с уклоном 2–3%. Работает на песчаном грунте, где вода впитывается.
2. На глине — фильтрующий колодец с отводом. Глина воду не принимает, поэтому яму делают больше, дно вскрывают до песка или ставят ёмкость и откачивают.
3. С мылом и шампунем правильнее — небольшой отстойник. Бочка с песчано-гравийным фильтром, откуда осветлённая вода уходит в дренаж. Так меньше запаха и заиливания.

Чего нельзя. Нельзя пускать слив прямо под фундамент дома или соседский забор. Нельзя сводить в питьевую скважину или близко к ней (минимум 20–25 м). Нельзя оставлять слив открытой лужей — комары и запах.

По уму под поддоном ставят трап (сливную решётку с гидрозатвором) — он пропускает воду и держит запах из ямы.

Поддон и стенки по шагам

Поддон

1. Вариант простой — деревянный настил. Доска 30–40 мм с зазором 5–10 мм на решётчатых лагах, под ним — уклонная площадка или поддон, вода уходит в трап. Настил снимается для просушки.
2. Вариант надёжный — бетонная площадка. Щебень, бетон 5–7 см с уклоном 3–4% к трапу, сверху плитка или наливной пол. Долговечно, легко мыть.
3. Готовый душевой поддон (акрил, сталь) — быстро, но нужен ровно выведенный слив под него.

Главное правило поддона — уклон к сливу. Ровный «в горизонт» поддон держит лужу, доски под ней гниют, бетон зеленеет.

Стенки

Стенки не несущие, их вешают на каркас. Выбор по бюджету и вкусу:

• Профлист — дёшево, глухо, долговечно; на солнце греется и «звенит» под струёй.
• Доска, вагонка — тёплый вид, но нужна обработка от влаги, иначе чернеет.
• Поликарбонат — светло внутри, дёшево; тёмный или матовый для приватности.
• ПВХ-плёнка, брезент, тент — самый быстрый и дешёвый вариант, но недолговечный.

Оставьте вверху или внизу щель 10–15 см для проветривания — глухая кабина не просыхает и внутри копится сырость.

Зимняя консервация

Мороз рвёт всё, где осталась вода. Осенью, до первых заморозков:

1. Полностью слейте бак. Откройте кран и слив до последней капли, переверните съёмный бак вверх дном.
2. Продуйте или слейте трубы и шланги. Вода в кране и лейке замёрзнет и разорвёт их. Краны оставьте открытыми на зиму.
3. Снимите лейку и смеситель в помещение, если они металлические — целее будут.
4. Отключите ТЭН и вытащите вилку, слейте воду из бака с ТЭНом обязательно — лёд ломает нагреватель.
5. Снимите тканевые стенки и занавеску — за зиму сгниют и выцветут.
6. Проверьте слив. Вода в трапе и трубе тоже замерзает; трап с гидрозатвором на зиму лучше освободить или засыпать незамерзающей жидкостью.

Пластиковый бак, оставленный полным на зиму, почти гарантированно лопнет по шву — это самая частая потеря.

А если не подошло / не получилось

Вода не нагревается даже в жару. Бак светлый или круглый, стоит в тени. Перекрасьте в чёрный или замените на плоский тёмный, передвиньте кабину на солнце, накройте бак сверху прозрачным поликарбонатом-парником. Проверьте, не заливаете ли холодную воду перед самым мытьём — ей нужно 4–6 часов на солнце.

Под поддоном стоит лужа и пахнет. Нет уклона к сливу или слив не отводит воду. Проверьте уклон поддона (должен быть 3–4% к трапу) и работает ли дренажная яма — на глине она быстро заиливается. Поставьте трап с гидрозатвором против запаха.

Каркас шатается под полным баком. Нет раскосов или стойки тонкие под такой вес. Добавьте диагонали в углы, при 200 л замените стойки на брус 100×100 или профтрубу 60×60, усильте верхнюю обвязку.

Бак «потеет», внутри кабины конденсат. Нет проветривания. Сделайте щель 10–15 см вверху и внизу стенок, кабина должна просыхать между мытьями.

Весной бак лопнул. Не слили на зиму. Меняйте бак, на будущее — полный слив обязателен; трещину по шву пластик не держит надёжно даже после пайки.

ТЭН не греет или выбивает автомат. Проверьте УЗО и заземление — на улице это критично. ТЭН мог включиться без воды и сгореть, либо в цепи нет защиты. Не пользуйтесь электродушем без исправного УЗО на 10 мА.

Частые ошибки

1. Ставят светлый круглый бак. Греется медленно и слабо — нужен плоский тёмный.
2. Не думают про слив. Мыльная вода под ногами превращает угол в болото за неделю.
3. Делают поддон без уклона. Лужа, гниль, запах.
4. Экономят на каркасе под тяжёлый бак. 200 кг воды наверху расшатывают тонкие стойки.
5. Забывают перелив у бака. Перельёшь — намочишь всё вокруг и подмоешь опоры.
6. Ставят электроподогрев без УЗО и заземления. На улице, в воде — это прямая опасность для жизни.
7. Не проветривают кабину. Глухие стенки не сохнут, внутри сырость и плесень.
8. Не сливают на зиму. Бак и краны лопаются от льда.

С чего начать

Соберите каркас 1,2×1,2 м из бруса 100×100 высотой 2,4 м на четырёх столбчатых опорах, поставьте наверх плоский чёрный бак 150 л с лейкой и переливом, снизу — деревянный настил с уклоном к трапу и трубой в дренажную яму в 2–3 м. Стенки — профлист или поликарбонат, вверху щель на проветривание. Это самый ходовой и прощающий ошибки вариант.

Электроподогрев добавляйте, только если готовы сделать всё по электрике правильно — с УЗО и заземлением. В остальном солнца в дачное лето почти всегда хватает.

Читайте также

• Дорожки на даче своими руками: материалы, ширина, основание и уклон
• Беседка своими руками: место, тип, материалы, фундамент и крыша по шагам
• Освещение участка на даче: светильники, 12В или 220В, кабель в земле и автоматика